有機成為痛點，時尚企業(yè)的轉型之路何在？

2015年9月15日，美國環(huán)境保護署（EPA）正式公布對大眾汽車排放測試作弊的調查結果，這起丑聞使大眾汽車公司的股票暴跌，當下的時尚產(chǎn)業(yè)正在“望其項背”，不過，如果德國汽車制造商欺騙的是檢測機構（以擴張市場份額），時尚產(chǎn)業(yè)則是用可持續(xù)性發(fā)展的騙局讓消費者心甘情愿地支付溢價。使用有機棉作為時尚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展承諾，隱藏著整個行業(yè)都心知肚明的陰謀。

使用有機棉已經(jīng)成為時尚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的康莊大道。與其他如閉環(huán)或衣物回收等復雜的方式不同，消費者就立馬能明白這種原材料比傳統(tǒng)棉花更環(huán)保，更能體現(xiàn)企業(yè)的社會責任感。有機棉已然成為各大零售商環(huán)境宣言里的高頻詞。

不過服飾類產(chǎn)品的用料即使是名不副實，消費者也難以辨認商品究竟源自何處，品牌將皮球提向上游環(huán)節(jié)——生產(chǎn)已經(jīng)是固定操作，當消費者被告知衣柜里的有機棉并非所宣傳的那般鬼斧神工之時，他們還會相信這個行業(yè)宣揚的可持續(xù)發(fā)展嗎？

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·溯源

盡管多年來一直是業(yè)內公開的秘密，但2020年連續(xù)幾個事件的堆積效應讓整個事態(tài)發(fā)酵得愈發(fā)可觀。去年10月，Gots（全球有機紡織品標準，全稱Global Organic Textile Standard）承認，印度超2萬噸被虛假認證為有機棉。疫情期間，人們對可持續(xù)發(fā)展的認識逐漸提高，對有機棉的需求呈爆炸性增長，給供應方帶來極大的壓力。

“一團棉花引發(fā)的危機”，將時尚產(chǎn)業(yè)推向自拉納廣場事件（拉納廣場曾是孟加拉國的8層建筑，也曾是世界幾大快時尚品牌的生產(chǎn)車間，2013年樓體過度負載倒塌，造成1000余名遇難者死亡）以來最為緊張刺激的危情時刻，觸發(fā)該行業(yè)幾十年來最大規(guī)模的轉型。就目前來看，時尚行業(yè)正處于一個說多錯多的被動局面，輕舉妄動只會使得情況變得愈發(fā)糟糕。

自2011年綠色和平組織發(fā)布名為Dirty Laundry的報告，到2013年拉納廣場事件達到高潮，丑聞不絕于耳的當下，有機棉作為可持續(xù)性的圣杯、一份“負荊請罪”的誠懇走進普通人的認知。

從那時起，大大小小的時尚企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展方面都取得了不小的進展，籌集資金改善工廠的安全狀況，對審計機關的工作也十分配合，并取得對生產(chǎn)鏈2級合作伙伴的實際控制，然而消費者對這些努力都知之甚少，有機棉的橫空出世宛如驚鴻一瞥，消費者對快時尚的好感迅速回暖。

事實上有機棉并不是時尚產(chǎn)業(yè)走可持續(xù)性發(fā)展最理想的原材料，更不是材料溯源上最容易追蹤的原材料，但乍一聽卻十分親民，食品行業(yè)使用有機材料時日已久，在消費者的心目中，回收聚酯纖維可能聽起來更有擔當，但有機這個詞更有返璞歸真那味兒。

不過棉花和所有農產(chǎn)品一樣，在有記載的4000年種植史上的大多以有機的形態(tài)存在，而化肥、殺蟲劑、基因改造的技術是區(qū)分有機棉和非有機棉的3個指標。

農藥的大規(guī)模使用始于20世紀50年代，也就是二戰(zhàn)之后，彼時全球各地的農業(yè)生產(chǎn)開始走向工業(yè)化。直至20世紀90年代末和21世紀初，有機農這一概念“舊酒裝新瓶”重返大眾餐桌。最早倡導者之一——美國農業(yè)部，于1990年的《有機食品生產(chǎn)法》后，繼續(xù)拉攏其他幾個國家制定有機農產(chǎn)品的生產(chǎn)標準，最終形成了所謂的國家有機計劃（National Organic Program）。在歐洲，土耳其是最早融合哲學理念發(fā)展有機農業(yè)的國家之一。

2002年，Gots成立，這個組織由國際天然紡織品協(xié)會（IVN）、日本有機棉協(xié)會（Joca）、美國有機貿易協(xié)會（OTA）和英國土壤協(xié)會（SA）推動，目的是協(xié)調有機棉標準。

另一轉折點是2002年成立的紡織品交易所（Textile Exchange），設立這個組織的初衷是借用有機產(chǎn)品交易所的名義推廣使用有機棉，之后已經(jīng)更是推廣用料的多樣化。與此同時，轉基因農業(yè)持續(xù)發(fā)展。占世界棉花產(chǎn)量近一半的印度，轉基因作物的產(chǎn)量在2000年還寥寥無幾，逆襲近95%的占比只用了短短6年時間。這一轉變主要由Monsanto公司推動，Monsanto是目前的農業(yè)生物技術領域內數(shù)一數(shù)二的領軍人物，也是技術型的領導先驅，如今實際控股人為Bayer公司。

·真相

大型零售對有機棉的興趣緣何而起很難求證，不過集團的年度報告則有跡可循。Inditex（Zara的母公司，4大時裝零售集團之一） 2009年的年度報告還沒有提到有機棉，但2011年的年度報告，有機棉出現(xiàn)了4次，2019年出現(xiàn)了10次。

H&M自2009年對外宣稱正在加大產(chǎn)品中有機棉的占比，至其自稱是世界上有機棉使用量最大的快時尚企業(yè)不過短短2年時間。根據(jù)Textile Exchange提供的數(shù)據(jù)，C&A已經(jīng)占據(jù)時尚企業(yè)有機棉使用的頭把交椅。

有機棉加速器組織（Organic Cotton Accelerator，OCA）前主席、現(xiàn)The Sourcery（該組織專門研究天然纖維使用的透明度及其可持續(xù)性）的CEO Crispin Argento回憶到，投資與需求的增長不相匹配，需求超過了供應。

如今，有機棉占世界棉花總產(chǎn)量不到1%。但零售巨頭們卻聲稱有機棉的使用比例接近100%，這樣的說法明顯違背常識。

根據(jù)2018-2019的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球19個國家的約22萬余名農民種植的棉花被認證為有機棉。巴基斯坦進榜，烏干達落選，坦桑尼亞以微弱優(yōu)勢領先美國位列第6大生產(chǎn)國。7個主要的的生產(chǎn)國占了97%的有機棉產(chǎn)量。

然而這一切在2020年10月集中爆發(fā)。Gots多次被指控認證作假，時隔多日終于發(fā)起內部審計，印度超過2萬公噸的棉花獲得虛假的認證的消息不脛而走。通過虛假二維碼、克隆農業(yè)和加工食品出口發(fā)展局（Apeda）網(wǎng)站讓有機棉獲得虛假認證的“黑科技”就此浮出水面。類似丑聞并非今時初聞，但如此大規(guī)模欺詐的曝光實屬首次。

Gots認證內容包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的每一步有機棉與其他棉花都進行了物理隔離，濕加工過程使用的化學品不能包含某些被認為是有害的物質，并且需嚴格遵循國際勞工組織（ILO）的標準。不過該組織的一名主管表示，審計每年進行一次，時間只有1到3天，不可能對所有進行認證，此外，僅做書面評估，并沒有實際走訪。

有機含量標準（Organic Content Standards，OCS），一家適用于認證任何含有95%至100%有機材料的非食品產(chǎn)品的獨立監(jiān)測機構表示，棉花生產(chǎn)過程或由此引發(fā)的社會性事件對環(huán)境的影響不在考核的范圍內。

盡管是在去年才真正“臭名遠揚”，但某期刊早在2011年就披露Gots的虛假認證產(chǎn)業(yè)鏈，只是缺乏具體金額輔以支撐導致世人對其知之甚少。一位不愿透露姓名的主管承認，至少近3年來，該行業(yè)對認證的關注可謂居高不下，假設Gots實際認證的是2萬噸，面向市場時這個數(shù)字就要翻到4-5倍。想買到有機棉非常容易，在印度街頭隨便問問誰都可以找到貨源，認證不過是一紙文書。

Gots在一份電郵聲明中表示："我們的系統(tǒng)遭到黑客攻擊，官方已經(jīng)著手進行修復。犯罪分子劍走偏鋒對認證體系的破壞是暫時的，Gots將秉持公正平等的原則繼續(xù)作為行業(yè)資深的認證機構為有機棉提供可信可靠的信譽背書，印度事件足以讓我們引以為戒，我們也正從這一事件的陰霾中走出，努力成長為更具權威性的國際組織?！盙ots還表示，多年來一直致力于開發(fā)一個全球性的中央數(shù)據(jù)庫，以盡早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞，防微杜漸。這些漏洞大多是人為，中央數(shù)據(jù)庫的建成對于預防認證造假事件將起到很好的預防作用。

根據(jù)現(xiàn)有的最新數(shù)據(jù)，2012-2013的年產(chǎn)量為10.7萬噸，2017-2018為18.1萬噸，2018-2019則逼近24萬噸。根據(jù)Textile Exchange發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球約有22.2萬名有機棉農，共有約42萬公頃的土地獲得有機認證，5.6萬公頃認證失敗。過去的3年時間，Gots認證的工廠數(shù)量增加30%，至2020年達到10388家。

丑聞的背后，是供求不相適配引發(fā)的矛盾，夾在中間認證機構則是被趕鴨子上架，以滿足行業(yè)追名逐利的野心。

·空文

有機棉就像一個標簽，類比施華洛世奇水晶或許更容易理解，通過向消費者傳遞質量上的承諾或某種標準，換取他們支付溢價時的心悅誠服。

專家表示，全球的有機棉認證業(yè)務產(chǎn)生的流水比有機棉的銷售額來的多得多，一些農民甚至不知道自己生產(chǎn)的是不是有機棉，農產(chǎn)品是否進入認證流程，采購方是否用有機棉應有市價支付費用。美國和其他成工業(yè)化體系國家的有機棉農可能略知一二，但在印度或巴基斯坦，也就是大部分有機棉的來源地，有機棉農大多一無所知。

有機棉這條價值鏈始于Inditex、C&A或H&M等時尚產(chǎn)業(yè)巨頭，他們要求服裝生產(chǎn)商使用有機棉布料制衣。服裝生產(chǎn)商只得尋找獲得認證的布料廠，向其進行采購，而這些布料廠又得從經(jīng)過認證的采購商那里購買棉花。采購商如Olam International或Louis Dreyfus Commodities的任務是確保棉花種植基地只生產(chǎn)有機棉。品牌方有時會跳過中間環(huán)節(jié)直接指定布料廠，但這種情況鮮有發(fā)生。

可以看到每一個環(huán)節(jié)都有認證參與。不同消息來源的集中反饋稱Control Union占到有機棉認證市場規(guī)模的70%。該公司成立伊始與4位對歐洲農業(yè)部門有深入研究的合作伙伴關系匪淺，后來與Peterson公司合并。Peterson公司1920年成立于荷蘭，在當?shù)毓任镎J證機構之中頗有名氣，之后一直掌握在創(chuàng)始人家族成員的手中，營業(yè)額不詳。Peterson公司在全球共雇傭了約4000名員工，在七十個國家設有業(yè)務。Bio Inspecta、Ccpb、Ceres、Eccocert、Etko、GCL International和USB是得到Gots認證的其他機構，不過名單上的15家機構中只有8家達到了4級認證。

時尚產(chǎn)業(yè)的各中小企業(yè)每年需支付2000歐元至5000歐元的“牌照費”（使用有機棉的認證牌照），根據(jù)審計要求不同，費用有一定的波動。平均來說，僅Gots的認證費用（不包括會員費）就高達2000萬至5000萬歐元。

·實情

既然是供應跟不上，有機棉為什么沒有被大規(guī)模種植呢？首先，時間。農田需要2-5年的休眠期才能恢復到種植前的生態(tài)，也就是適宜種植有機棉花的土壤狀態(tài)。另外，有機棉種植需要滿足特殊的氣候條件。

不過即使有棉花的產(chǎn)量上去了，問題仍然在可追溯性。品牌對于產(chǎn)品的原料采購環(huán)節(jié)的把控顯得力不從心，對于購買到的是否是成衣也不可知，但如果直接從農場購買棉花，缺少采購方和布料廠在這中間斡旋調停會給品牌平添很多麻煩，所以之于大部分的品牌而言，棉花的“生殺大權”還是掌握在采購方和布料廠手上。

即使有些國家提供當?shù)卣J證，仍舊是杯水車薪。例如，西班牙的Organic Cotton Colors公司的原料大多來自土耳其和巴西，但巴西當?shù)卦S多有機棉認證因為得不到Gots的認可，給公司平添了許多成本。土耳其棉花也是Belda Llorens公司首選之一。該公司以生產(chǎn)可再生紗線聞名，無獨有偶，幾年前有機農作物需求的激增也是公司開始生產(chǎn)同類產(chǎn)品的契機。

土耳其生產(chǎn)的有機棉只占到全球市場規(guī)模的10%，與哈薩克斯坦持平，而印度和中國分別占有51%和17%。印度的有機棉產(chǎn)量自2018年以來蟬聯(lián)世界第一，同比增長（較2017年）約3.7萬噸，也是迄今為止對產(chǎn)量增長貢獻最大的國家，其次是土耳其、塔吉克斯坦、中國和烏干達。

印度有機棉認證造假事件使得有機棉本就脆弱的價值鏈宛若風中殘燭，疫情之下，紊亂的供應鏈更是讓有機棉市場出現(xiàn)供給之間的極度矛盾，價格一路高歌猛進，時尚企業(yè)怨聲載道。

不過這些都不是有機棉的價格“失控”導火索。

有機棉種子的價格每噸425美元到600美元不等。美國農業(yè)部2020年8月的一份報告顯示，一般棉花的售價在每噸165美元至210美元之間。近幾個月來，價格翻了一番。有機棉和一般棉差價已經(jīng)從40到50美分上升到約1美元，換算到每件成衣則是10至15美分甚至30美分。

某大型零售的經(jīng)理表示，棉花在期貨市場的表現(xiàn)讓人始料未及。2020年價格觸底后，如今已經(jīng)反彈并且超過疫情前的水平。有機棉價格坐過山車導致從品牌到采購方都開始考慮替代原料，如再生棉。現(xiàn)實的問題擺在面前，業(yè)內人士不得不主動“下調”消費者的期待可能性：畢竟不是所有消費者都在乎產(chǎn)品用料是否有機。

·出路

向其他原材料的過渡可能是時尚行業(yè)走出十字路口的方法，行業(yè)巨頭們已經(jīng)開始摩拳擦掌。Inditex2019年發(fā)布其一系列新的可持續(xù)發(fā)展目標之時就曾刻意抹去自己的黑歷史。Flag如下：Inditex承諾到2025年，產(chǎn)品中所有的棉用料全部將替換成有機棉、BCI（瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會，Better Cotton Initiative）會員生產(chǎn)的棉花或再生棉。

遵循BCI制定的良好生產(chǎn)原則，在全球范圍內推廣良好棉花種植項目，并促進良好棉花在整個供應鏈中的流通。BCI最終目標是通過發(fā)展良好棉花項目，在全球范圍內轉變棉花的生產(chǎn)方式，使良好棉花成為一種主流的大宗商品。（關于BCI的簡介來自百度百科）

BCI會員（從紡紗廠到零售商）將獲得認證額度（Bccu）。BCI還設有物料平衡機制（Mass balance），在該機制下，Better Cotton與傳統(tǒng)棉花可以進行混合，但是售出時帶有Better Cotton標識的棉花量不能超過認證的棉花總量。

換句話說，作為BCI會員的品牌并不一定對其成品內的棉花的來源承擔更多的責任，但的確表明其支持原材料轉型的立場。BCI的愿景也是如此。

Marks & Spencer是歐洲率先使用有機棉的百貨公司，自2019年起只使用BCI認證的棉花。目前，有機棉在全球棉花產(chǎn)品中的占比僅為0.93%，其中11.4%經(jīng)過BCI認證。如果加上滿足BCI認證條件但未被認證的有機棉，這個數(shù)字將達到21.91%。然而，像H&M以“可持續(xù)發(fā)展”之名優(yōu)先選擇其他替代原料的做法就比較不按套路出牌，。

再生棉是“第三條道路”，但問題是，市場上仍然沒有足夠的能力來應對需求。

西班牙的Hilaturas Ferre和Belda Llorens都對未來再生棉供應持樂觀心態(tài)，歐盟新政可能強制責任主體回收流通環(huán)節(jié)的所有廢物，包括使用后的廢物。在這一框架內，歐洲紡織品和服裝雇主協(xié)會已經(jīng)在歐洲5個國家建立了5個紡織品回收中心。

產(chǎn)量占到世界纖維總產(chǎn)量的52%的滌綸也是相當受寵的制衣原材料。

盡管有局限性，目前，滌綸的回收率仍達到14%?；厥章视匈囉贕RS（全球回收標準）、RCS（回收聲明認證）等機構對回收含量認證。

有機棉作為可持續(xù)發(fā)展的材料的宣傳甚囂塵上，說服消費者轉而信服質量和造價都較為低劣的石油制品是可持續(xù)性發(fā)展的替代品難度相較于2011年可謂更上一層樓。2011年，彼時棉花價格創(chuàng)下新高，幾大時尚巨頭紛紛轉投滌綸，以緩解棉花漲價對利潤的波及，盡管這場“移情別戀”并未持續(xù)很長時間。

除開引爆各個棉花原產(chǎn)地的問題外，國際環(huán)境保護組織對于再生滌綸使用的推動也意義重大2020年2月，紡織品交易所和《聯(lián)合國時裝業(yè)氣候行動憲章》聯(lián)手發(fā)起使用再生滌綸的新倡議，目標是到2025年，時尚產(chǎn)業(yè)對該用料的使用率能從目前的14%躍升至45%。

時尚產(chǎn)業(yè)正在死胡同徘徊，唯一的出路就是轉型。面對消費者的眾叛親離，也可以說是咎由自取。如果從腹背受敵的慘痛經(jīng)驗當中能學到點什么，那就是消費者可以無視天災，但不會 錯漏人禍。對此等負能量系數(shù)新聞的討論短時間內不會戛然而止，時尚產(chǎn)業(yè)需要用好幾年的時間重塑消費者的信任以及整個行業(yè)的商譽。

雖然表面上有機棉主導的可持續(xù)戰(zhàn)略是被動的，但當下的危機也可能是一個催化劑，讓人類走向更綠色的未來。

（來源：谷哥運營寶典）